最近奢侈品牌 Balenciaga（巴黎世家）和 Dior 紛紛釋出 2023 春季系列，前者延續非傳統的服裝表現方式，更從中曝光 adidas 聯名系列再開話題疆界，後者則與時尚品牌 ERL 攜手合作打造美國文化中的加州時尚，並從裏引入色彩巧思創造流行對話，兩者都受到時下青年的無比青睞。
聊聊這回 Balenciaga 2023 春季系列
不過要論誰更勝一籌想必是無從比較，因為兩端品牌皆有族群簇擁。但是，若從社群網路的討論度來看，Balenciaga 這回的操作似乎又脫離西方世界擅長的「精緻感」，以更反其道而行的方式將記憶留在人們的嘴邊（Balenciaga 詳細介紹點此）。當然，此中也有那雙從曝光開始便引起瘋傳的聯名 adidas Triple-S 為品牌打響了更多話題性，接後，更得以在 Pharrell Williams 的率先加持下獲得更廣泛傳遞。今番 COOL 潮流社論便與讀者們聊聊這回 Balenciaga 2023 春季系列。
BDSM 戀物癖？
Balenciaga 稍早前在紐約證券交易所的交易大廳發佈本次 2023 春季系列，各式各樣 Garde-Robe 系列及輪廓寬鬆剪裁的服飾，一件件罩在順序走來的 Model 身上，而在展現本季概念的同時，每位演繹人員裡頭卻都包裹著「乳膠連體衣」令其整體造型增添神秘感。
也許各位在瀏覽走秀圖集時，會對 Balenciaga 這番詮釋感到意外，因為打破了傳統既定印象難以高攀的奢華感。不過運用乳膠連體衣（Latex Clothing）這種帶有「戀物癖」氛圍的裝扮，再加上背景場地的金融世界，似乎正面突顯 Demna Gvasalia 為老牌時裝屋製造話題的能力，也述說了社會現象中的拜物主義。
先說這種隱藏面部的裝扮，Demna Gvasalia 將其注入在 Balenciaga 2023 春季系列前就已經用過類似手法。近期案例無疑是 2021 Met Gala 時尚盛典，Kim Kardashian 便以類似造型出現在眾人眼前，並成功於社群網路掀起 meme 風潮，回想起來似乎率先為其鋪了墊。
當然，這並非表示 Demna Gvasalia 是第一位大幅運用這項概念的人。事實上「乳膠時尚」在二戰後 1940 – 1950 年代開始流行，且是由戀物藝術家 John Willie 在 1946 年成立的《Bizarre》雜誌所帶起，內容大致描繪諸如 S&M、束縛、易裝癖等藝術行為，為那些性慾不滿足的人們提供宣洩管道。
可是若要說讓「乳膠時尚」走入大眾視野，其實要歸功於「英國怪癖之王」John Sutcliffe，在那思想還處於封閉的年代，這樣的「異裝癖好」是不能公開談論的禁忌。而經由 1957 年他成立名為《AtomAge》的雜誌與同名品牌大幅刊登製作的乳膠服飾，卻在私底下引起許多有相同慾望人士的集體共鳴，將愛好者們連結在一起，凡是只要能夠將「性吸引力」實體化的概念，都成為他向世人推廣相關戀物文化的藝術性質。
實際上 John Sutcliffe 的戀物設計不僅主要體現於傳播刊物，他在後續還影響無以計數的創作內容。像是「龐克教母」Vivienne Westwood 這類具有叛逆靈魂的人，早期的服飾設計當中也有受到啟發，此外，由英國女星 Diana Rigg 在間諜電影《Avengers》中所飾演的 Emma Peel 穿著裝扮亦是出自他手，更不用說 1990 年代後期一眾時裝品牌：Balenciaga、Alexander McQueen、Versace、 Mugler、Dior、Saint Laurent，甚或是同時期的《Catwoman》、《The Matrix》電影也帶有這樣致命吸引力的「戀物」元素。
雖然 Balenciaga 2023 春季系列的概念，是由 Demna Gvasalia 獨到的美學呈現在大眾眼前，可是這種原本既存在社會現象中的價值觀點，現在則再度巧妙的通過他所創造的服飾訊息將其帶回，某種程度上看起來是相互呼應的。
Balenciaga x adidas 全新聯名設計太過「簡單粗暴」？
大致側面解讀背後造型概念後，另一大看點無疑是 Balenciaga x adidas 全新聯名系列的公開。
回想當初曝光時，模糊不清僅有細節的諜照讓大家誤以為是渲染圖，想不到如今真的實現且更有整套服飾伴隨，Pharrell Williams 也在早前為我們率先上腳詮釋鞋款。
不過整體設計的看法還是「因人而異」，先從服飾綜觀起來將其服飾比例放大，在結合 adidas 標誌性三間線或三葉草結合。先不說美學上頗有大家說的 adidas x Gosha Rubchinskiy 既視感，輪廓上的型塑，亦令人回想到過去在 Demna Gvasalia 的引導下，Vetements 以 Maison Margiela 把現有服裝重新改變中的能耐汲取靈感，將服飾加以「誇飾」變造為概念性的單品設計。所以基本上，還是能從中看見他繼續沿用 Martin Margiela 生前對體積與不同比例的喜愛。
接著是鞋款，雙方其實為我們帶來加入 adidas 三間標誌的高跟鞋和 Steroid 靴子等多樣類別，不過最具討論話題的還是 Triple-S、Speed Sneaker 這類大家熟悉的款式。設計上與服飾同樣，都是在保留 adidas 經典徽標進行創作，幾乎與你原本印象中的 Balenciaga 款式並無二異。
也許各位光看圖集也同樣會泛起設計太過「簡單粗暴」的想法，但是以往品牌的雙方合作，往往也都是拿出標誌性單品進行「直接性聯名」，若要開模重新鑄造勢必要考量到大眾能夠接受的條件範圍。從中 Balenciaga x adidas 雖拿出不同的樣式，結果討論度還是聚焦在 Triple-S、Speed Sneaker 身上，仔細說起來這種呈現方式，不僅合理判定市場預期，也如實反映在大眾的聚焦點上？
結：
Balenciaga 2023 春季系列，從背後造型概念到 adidas 聯名鞋款，事實上通篇解讀下來確實有明顯的「拜物主義」。正如各位有關注此次名人收到的邀請函同樣，是用「美金紙鈔」堆疊的設計而成，Demna Gvasalia 其實很早便告訴我們主題性。
但是這並不意味著 Demna Gvasalia 僅有對資本主義的批判，在這裡還是不得不佩服他的行銷才能，因為從過去的作品來看，Demna Gvasalia 總是能找到不同於傳統精英主權的特別思路，不致力於金字塔頂端，在設計與話題間向下滲透，使得奢侈老牌能夠保持話題水準。
至於 Balenciaga x adidas 聯名系列，設計審美觀點肯定是依照每個人的品味而有所不同，100 個人就有 100 種答案。不過回想起 Demna Gvasalia 曾在專訪時說的話：「人們只買 Logo 單品，還談什麼品牌精神？」這份觀點應用在 Balenciaga 目前極佳的銷售成績上，也許，比起前衛創新但大眾 Get 不到的設計，Logo + Logo 才是普遍現下大眾的理想選擇？
