中世紀鎧甲 Derby、YEEZY GAP、Crocs，再到近期以越野輪胎為靈感的 Defender 以及傳發的 adidas Originals Triple-S 聯名諜照。最近，這些眾多不斷在社群上重複出現的單品皆圍繞在一個法國奢侈老牌：Balenciaga。
也許各位仍對 Balenciaga 精緻優雅的品牌狀態保留既定印象，不過在 Vetements 創始人 Demna Gvasalia 掌舵後，除了開篇所提及的品項，過往數不盡的誇張服裝比例和創造審美的流行對話，通通得益於他的引導下使品牌能再開話題疆界，並更受到時下青年的無比青睞。
從現下發展來看，將時尚品牌稱為具有「顛覆性」似乎很陳腔濫調。因為隨著 Balenciaga 努力引領潮流的「所作所為」早已成功領先於其他傳統類型的品牌基調。雖然 Balenciaga 過去從來沒有像現任執掌者的領導更具爭議，但 Demna Gvasalia 與致力打破傳統界線的創始人 Cristobal Balenciaga 的「直覺精神」在某種程度而言簡直不謀而合。此番 COOL 潮流社論 便來淺談其要點。
品牌創始人 Cristobal Balenciaga 一開始在家鄉西班牙 Madrid 和 Barcelona 開設 ElSA 精品店鋪。而在逃離西班牙內戰後，他於 1937 年在巴黎創立今日廣為人知的 Balenciaga 奠定品牌高級訂製設計的上流社會印象，並亦是「晚禮服之王」Oscar de la Renta 和「優雅代名詞」Hubert de Givenchy 昔日導師。
比起當時強調身體線條的不同，Cristobal Balenciaga 反倒對於穿著形式有著不同見解，將 Balloon Jacket、Cocoon Coat 進行創新掩蓋身形不過度強調，直接與 Christian Dior 高度女性化特徵的 “New Look” 發生對撞。雖然這些獨特大膽的輪廓結構與當時注重簡約美感的社會狀態背道而馳，不過其造詣和設計視野卻贏得 Christian Dior 尊重表示道：「我們所有人的大師」稱其難以撼動的設計實力。
而於 1968 年 Cristobal Balenciaga 發布最後高訂系列，並於 1972 年創始人與世長辭在時尚領域發生嚴重巨變隨後。沉寂些時接連通過 Nicolas Ghesquiere 遵循傳統的華麗變造、Demna Gvasalia 在看似日常物件中尋找「美」的洞察力，終於讓 Balenciaga 再度成為家喻戶曉的品牌，重新成為引領潮流的風向標。
Cristobal Balenciaga 堅持按自己的方式做事，並「不是為了與眾不同而與眾不同」，相反，他用獨特視角來改變時下大眾對穿衣的統一期望，現在回想來看，這除了是 Cristobal Balenciaga 讓 Balenciaga 至今如此受到尊敬的核心原因之外，這份致力打破傳統的「精神遺產」也能從 Nicolas Ghesquiere 到 Demna Gvasalia 的作品中找到不同於傳統精英主權的特別思路。
1981 年 Demna Gvasalia 出生於前蘇聯 Gélǔjíyà 洲，與 Cristobal Balenciaga 同樣都成逃離過家鄉的衝突。這位璀璨之星的時尚教育來自安特衛普皇家美術學院，並在 Maison Martin Margiela（Maison Margiela）、Marc Jacobs、Louis Vitton 等奢侈老牌時裝屋領導帶隊。
但要細說這份「夢幻履歷」恐怕太過攏長，事實上 Demna Gvasalia 在 Maison Margiela 的時光似乎才是最值得提及的一環，因為這是其塑造 Vetements 最不可或缺的一步。過去在 Demna Gvasalia 的引導下，Vetements 便是以 Maison Margiela 把現有服裝重新改變和充滿對社會實驗的能力中汲取靈感，將 Champion 帽衫、Levi’s 牛仔褲、Alpha 飛行外套加以誇飾變造為概念性單品的設計泉源，相比於傳統服裝套件，Demna Gvasalia 從而打造出引起消費共鳴的審美體系。「現在更多的是關於單品，以及想要擁有或想配戴的人」－Demna Gvasalia
當然，Demna Gvasalia 的作法並非僅如同 Maison Margiela 對時尚規範的顛覆迴聲，這同時也是他在其接掌 Balenciaga 打造單品的創造指南，而現在的 Balenciaga 的作品中事實上也能隱約窺見 Demna Gvasalia 沿用 Martin Margiela 生前對體積與不同比例的喜愛。
值得一提的是，2016 秋冬季推出的首個 Balenciaga 系列，寬大羽絨服、滑雪夾克引起的 Oversize 的趨勢，是 Demna Gvasalia 在 Balenciaga 於 2018 秋冬秀場上繼續使用主題，不故調重彈的堆疊層次，也可以說承繼了 Cristobal Balenciaga 反其道的時裝印象。
不過 Demna Gvasalia 在時裝領域的特別思路，也不僅體現於其職掌老牌服裝上的核心造詣，2017 年由 3 個大底黏合而成的 Triple-S，儘管開始廣泛流行前總是被批評老氣，但亦鞏固了 「Chunky Shoes」這類的單詞成為檯面搜詞，直至今依然是個流行趨勢。
雖然有些人可能會將這些單品視為不該存於 Balenciaga 的古怪設計，但要知道，回想 Demna Gvasalia 於 Maison Margiela 的時間經歷，Triple-S 雙曲線的造型策略也似乎能與 Balenciaga 的傳統「有機結合」。因為已故設計師 Martin Margiela 的標誌性美學也包括強化體積來塑造服裝輪廓，來探討剝離著用的結構結果。只是現在，Demna Gvasalia 不再致力於金字塔頂端面向上流，更多是在設計與話題間向下滲透。
既然說到面向大眾的產品，Balenciaga 在 Demna Gvasalia 領導下最注目的文化時刻也必須提及 2017 年以 IKEA 用作靈感的 FRAKTA 包，將 $0.99 美元的單品變成了零售價為 $2,145 美元的皮革手提包。雖然評判兩極，但當媒體還在議論紛紛時也早已全數售罄，讓 Balenciaga 再登為最炙手可熱的話題奢侈品牌。這樣非常規方式，放在 Balenciaga 之前的 Crocs 厚底膠鞋同樣亦然。正如紐約時報 Vanessa Friedman 所言：「一些網站甚至在單品到貨前就賣光了。」
另外，雖然說新奢侈品或許最好被定義為通過「精心策劃並難以獲得的產品」去塑造出個人主義（無論是稀缺或是價格）。但記得 Demna Gvasalia 在 2015 年接受 WWD 採訪時用 “It Bag” 舉的例子：「我感覺今天人們更為注重個人（獨特），希望與旁人與眾不同」來看，他更能掌握「個性化」著裝趨勢。就像是 Triple-S 儘管價格高得令人望塵莫及，但它既成為時尚人士的獨特象徵，也是真正意義上的 “It Bag”。
說到底，儘管你對 Balenciaga 的設計或價格抱持反面態度，但通過 Demna Gvasalia 的領導下，不可否認，他已經做到讓你一眼認出這是出自誰手，也正如這種「叛逆」表現讓 Balenciaga 從中脫穎而出，同時讓大眾們求知若渴。
所以，無論是上世紀經常光顧 Balenciaga 工作坊的女性，還是到現在穿經手 Demna Gvasalia 的任一單品的人們，就算你未曾入手過，但不可抹滅的事實是 Balenciaga 到現在一直都知道如何打造趨之若鶩的單品，並會繼續打破傳統常規的時裝風格。