最近 Travis Scott x fragment design x Nike Air Jordan 1「三方聯名」的新聞，佔據每位球鞋人士的所有版面，屬於 La Flame 的「倒勾」識別，代表藤原浩的 「閃電」標誌性教父組色，全匯聚於 Jordan Brand 的「經典鞋型」Air Jordan 1，早率先被譽為「2021 最佳年度鞋王」。
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可再重磅的新聞，似乎還是不能滿足所有人，原因是 fragment design 的滲入，讓這雙 Travis Scott x fragment design x Nike Air Jordan 1，在市面上又再度充斥著「閃電摻一咖，必是賣 Logo」的說法出現。實際上這對大家來說也不是新鮮事了，就像是過去到近期的 Air Jordan 3、Jordan Air Cadence SP 也同樣是被網友們口誅筆伐。雖然說知道偏屬這說法派別的人士，還是不少人是「口嫌體正直」，但仍必須要來談論的是：「藤原浩是否如你講的只是賣 Logo？亦或是你對他根本不夠了解的跟風說法？」今番於潮流社論裡，便來討論這一話題。
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將「聯名」概念發揚光大的，原來是來自「藤原浩」
提到藤原浩（Hiroshi Fujiwara），通常每個人都將其名稱與「日本街頭服飾教父」劃上等號，他作為站在奢侈品與街頭兩者之間的最前沿，對於品牌間的形成或相互補的聯名關係亦擁有獨特的見解。例如像與 Mark Parker，Tinker Hatfield 共同組成的 Nike HTM，到主導監修 Yoshida & Co. 膠囊系列，亦或是 Louis Vuitton 以及 BVLGARI 奢侈品牌等，皆是人們最為關注藤原浩的歷史節點。
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不過，在藤原浩成為現今我們所見的「維基百科」之前，這位出生於日本三重縣的潮流教父，事實上背後曾積累了不少脈絡經驗，例如結緣 Malcolm McLaren 對龐克有更廣層的認識，再到紐約了解嘻哈文化並從中結識了 Shawn Stussy 成為 International Stüssy Tribe 的一份子，最後回到家鄉把世界各地的精華帶回日本。
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但是在穿梭各地的旅行之間，對於藤原浩並非是單純結交朋友，作為一塊樂於接受新知的「海綿」，他更在一趟紐約的旅途中，意外發現 Tiffany&Co 奢侈品牌不僅是製造標誌性的單品，更在外觀掛上 Montblanc（萬寶龍）的品牌名，打造出筆記本，聯名筆之類的文具用品，在這當時對於藤原浩來說是十分新奇的事情。據說為此他還特別問銷售助理：「為什麼在單品會有兩個品牌名稱」？聽說那位銷售員自回覆：「萬寶龍是鋼筆第一品牌，所以我們將其擺在店裡售賣。」的說法之後，亦便使藤原浩開始了對品牌合作間的想像。
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就是這種通過逐漸形成的聯繫與聚集的影響力，便啟發他回到東京創辦 GOODENOUGH，經過消化與認知上的轉換，他也與本就認識的 Yoshida&Co. 吉田公司進行合作，通過他的眼睛重新定義品牌標誌性單品，而這便是藤原浩誕生出現在大家所熟知的「聯名」概念中的小故事。
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要是沒有藤原浩，日本的街頭服飾顯然會與今天看到的大不相同
而以自身經驗去轉換廣度的過程，其實也便呼應藤原浩過去接受訪問的說法：「要與做得最好的品牌進行合作」。這不光是應用於其他地區本身，事實上在日本文化中也同樣是尤其有效的方法，無論是藤原浩對英國剪裁的偏愛，美國牛仔的傳統，龐克到嘻哈的亞文化，這些經過藤原浩從全球文化汲取靈感並重新賦予元素的能力，皆是拓寬日本時尚在全球時尚中的邊界。同時，這也反應了許多日本品牌儘管對「細節的挑剔」在全球建立了良好的名聲，好比說仿製 40 年代的軍用夾克，或是 1950 年代的牛仔褲歷史等諸多項目，亦均解釋了藤原浩曾說過的一句話：「我們非常擅長從世界各地的原物汲取本源，並通過重新詮釋後，再次投入市場。」
經過上述的簡歷，想必讀者們應也大致了解為何藤原浩能夠被譽為「大師級合作夥伴」的原因。當然，除了在許多的聯名項目雖都有其 fragment design「閃電烙印」，但關於藤原浩的可舉案例還有許多，通過他大部分的合作形式，如過去 HEAD PORTER，Porter Yoshida＆Co.bags 系列，從 Moncler Genius 膠囊合作，Nike 別注聯名款，再到近期「 THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」合作服裝等無數其他項目，都彰顯出藤原浩在全球化的與時俱進與細節上的關注，就好像海豚的聲納傳感器般連動感知腦海中的趨勢。
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總體來說要是沒有藤原浩的觸擊，日本的街頭服飾顯然會與今天看到的大不相同，而藤原浩做為開創裏原宿的重要人士之一，若他無利用經驗去打破領域壁壘的嘗試，我們似乎也很難想像高橋盾，NIGO 等人在商業範疇與社交媒體上會如何發展。不過值得一提的是，至今藤原浩仍然在繼續革新零售業，除了 the POOL aoyama 容納多元創意的概念商場，其 THE CONVENI 概念便是效仿 Lawson，Family Mart 連鎖便利店的形式，將服裝轉化為如食品將其完裝成盒，使街頭服裝看起來像可口美味的飲食般呈現。而這樣的成功概念實際也應實他思想中的靈感筆記：「美食家，相同於街頭服飾愛好者的表兄弟。」
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「美食」與「時尚」是相同的意識消費
當然如此簡單說道可能不夠明確，藤原浩所指的意思便是指「美食與時尚是相同的意識消費」。如果你對自己所吃的食物十分要求，那為什麼不對所穿的衣服也有同樣的思維？就好像是優質的食材能夠製造出更好的菜餚，那麼饕客們也肯定能理解高端時尚的吸引力。記得藤原浩於一則專訪中也提道：「如果你是一名廚藝精湛的廚師，那麼便需要耗盡長時間能接觸到下一層次，同樣換作是單品本身，想到絕佳的工藝性，你也就會想到 Hermès 那般的存在，因為「豪華」就是精湛的工藝的代名詞。」
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雖然藤原浩已在過往與一群志趣相投的創意家拓寬了邊界，並橫跨街頭服飾與高級時裝的障礙，但其實與 Louis Vuitton 和 BVLGARI 奢侈合作之前，藤原浩過去所意識到 Visvim 和 UNDERCOVER 等品牌，正不斷的以自己的方式正在打破行業上的高端壁壘，似乎更值得留意。換言之，這就像是儘管比起類似像 Nike 這種背後具有龐大力量的品牌，或許更稍難觸擊高級奢侈品市場，但通過眼看他們如何擴及品牌強度和吸引力，以及如何與核心受眾交流，便也是如同上述所提的美食般亦是值得思考的一環。
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可這並不意味著藤原浩身在此中永不疲勞，隨著現今街頭與奢侈之間的界線越來越模糊，藤原浩也因應現在的發展說道：「聯名似乎已變相成為一種銷售策略，而不在是一種使整體大於自身的模式，」而這句話也正反應出 Fraser Cooke 對現今的看法：「現在很多聯名都毫無意義」。所以通過這兩位站在頂端位置的說法來看，許多品牌該如何先審視自我本身，並挑選合適的人選進行合作，便是相當重要的議題。
關於藤原浩事蹟，其實過往早已反覆說了許多次，筆者自己也曾提及藤原浩並非隨波逐流，至始至終都保持原則，通過「閃電」去探討單品合作背後蘊藏的「Cultural core」，以自身經驗去提倡「要細品味的事」告訴你什麼東西是好。
誠如他過去講的一句話：「許多人並不知道什麼是真正的好，他們都需要從背後進行某種推動，而我就是那位可以告訴你的人。」儘管這句話看起來有些自大，但實際上通過現今的聯名趨勢可以發現，當單品注入了代表「某個本身的添加物」，確實是有效更大範圍輻射到消費者的關注，那麼仔細想一想在這失衡的市場，是否早已成為了都需要在一定程度上靠著某種力量，才能推動整體對事物的審美鑑別能力？
