無論是皮製單品，還是白色襯衫，又或者是其他，屬於 Ralph Lauren 的必備款都是在其基本的簡單要素上，每一年一點一點的增加少許變化。雖然如此闡述，可若沒有隨著時代氛圍改變，也許變得老氣。這樣的道理同樣可以放在挑選服裝的人身上。這是筆者數年前閱覽過時尚作家－光野桃，對其所形容的一句話。
就如文章開篇的段落文句，可若沒有隨著時代氛圍改變，也許變得老氣。最近，這個具文化底蘊的品牌 Ralph Lauren，便以旗下主力支線 Polo Ralph Lauren，與陳冠希主理品牌 CLOT 合作打造聯名系列。
儘管目前揭示的圖樣並不多，但看見這走過歷史長河的品牌標誌再度受到青年族群所重視，經由後者的流行符號「絲綢」，調和展現出東西方文化逐漸轉化成為的「一個世界」，不免令我們再次回憶起 Ralph Lauren 的經歷典故所帶來的啟發：夢想，會涉及你的工作方式，一個是會讓你擁有一棟房子，建立家庭然後安頓下來，一個是爬到世界最高的位置，永遠不要安頓下來。
這兩點，便是體現 Ralph Lauren 持久魅力的原因，所以無論是做回本來的身份於生活中還是致力開拓領域高度的參照－其名 Ralph Lauren 都是個賦予人精神意義的代名詞。而在凡事走向平面化、僅以目錄呈現的時代，在這個文章空間－潮流社論，便要帶你找回 Ralph Lauren 服裝的故事性。
Ralph Lauren 不僅是賣衣服，更賣夢想
Ralph Lauren 原名為 Ralph Lifshitz ，是於 1939 年出生於紐約布朗克斯的白俄羅斯猶太移民。家庭背景單純，父母是油漆工與畫家，而他是四個孩子中最小的一個。大約在 1955 年，其兄弟 Jerry 將家庭姓氏從 Lifshitz 改為 Lauren，儘管另一兄弟 Lenny 仍保留原來的姓稱，但這種更名變化並沒有使三人關係變差。
接著走出經濟大蕭條，進入第二次世界大戰時，因環境所使導致大多數人民財務狀況不盡人意，Ralph Lauren 也為了生活穩定，於 1962 至 1964 年穿上國家制服加入美國陸軍部隊維持生計。（當時加入國家部隊是十分常見的事情）
很快一年過去，Ralph Lauren 身穿另一套制服，擔任傳奇美國服裝商 Brooks Brothers 的銷售助理（該品牌以經典的 Preppy Style 引入男裝為人熟知，比起 Ivy Style 更為休閒，例如：鈕扣領牛津襯衫、輕便的印度製格紋襯衫、 Ivy Style 常春藤學院風格，以一種能搭配學院風的寬鬆並帶有四角形剪裁的 Sack Suit 休閒外套等）。
從中通過經驗習得不少經驗的 Ralph Lauren，離開後成為了領帶銷售員，輾轉到了 1967 年，憑藉著卓越的見識設計了闊領帶（當時是細窄領帶），Ralph Lauren 便到了領帶製造商 Beau Brummell 工作（以傳說中的前衛英國社交名流人物的名字命名，被譽為世界上第一個 Dandy 花花公子）說服該品牌讓他自己做主。因此，大約於 28 歲時，Ralph lauren 便開始了與領帶之間的事業關係。
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緊隨著 1968 年， Ralph Lauren 終於有了自己的第一條全系列產品，命名為「Polo」系列。 起初 Ralph Lauren 僅能在帝國大廈的一間狹小空間內工作，經常自己向選擇的對象商店提供產品。大約又過了一年的時間，1969 年， Ralph Lauren 終於能在紐約最負盛名的零售商之一 Bloomingdale 販售自己的設計產品。
果然皇天不負苦心人，70 年代對於 Ralph Lauren 來說等於邁入新的氣象，推出為女性設計的帶馬球刺繡徽標襯衫，以及 1972 年首次發布的 Polo 衫等，至今仍具標誌性的作品。（根據 tbvsc 和 Moma 提出的考究來歷，最初的顏色是深綠色，上面是繡有紅色的 Polo 標誌，於 2017 年現代藝術博物館 MoMA 的《Items: Is Fashion Modern?》展覽中再度提出，被譽為歷史上重要的服裝項目之一，是定義服裝的代表性作品）。
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後來正逐步邁向 80 年代後期，Ralph Lauren 涉足更為廣泛的香水和服裝設計領域，先是為 1974 年的經典《The Great Gatsby》電影貢獻製服，更有幸為明星 Robert Redford 設計西裝。再於 1986 年於 Madison Avenue（麥迪遜大道）以 Vallée de la Loire（法國羅亞爾河谷的城堡為原型）的 Gertrude Rhinelander Waldo House 開設第一家旗艦店，配合服裝在特定幻境的環境裡為消費者打造最理想的選擇。Ralph Lauren 以本身形象更進一步的勾勒出「慾望」的商店，從現在的角度來看，筆者認為在當時可是內含「隱性豪華感心理因素」的購物體驗。
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之於為何會稱之「慾望」？各位可以參考像 Daytonian in Manhattan 這種建築物專頁，當時 Gertrude Rhinelander Waldo House 與一般商店之間的區別是專用的環境，不僅展現了豐富雕刻樓梯質樸，其木製和灰泥製品與 19 世紀末期豪華景象呼應，充分釋出收納服飾的廣泛空間視野。
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而馬球（Polo Sport）體育作為鄉村俱樂部內的一流休閒運動，不僅 Ralph Lauren 的 Polo Sport 經典運動線是其驕傲，最重要的是永恆的 RRL 標籤（Double RL 生產各種復古服裝）在人們心中更視為雋永的系列，成為了 Ralph Lauren 實體零售店的標誌，還包含著來自於 Macy 和 Bloomingdale 百貨空間的靈感氛圍。反應道實了 Ralph Lauren 的一句話：「在生活中，我賣的不僅是衣服，還賣夢想」。
「Lo Life」－源自於 Ralph Lauren 對美國街頭文化的影響
而正如其所言，Ralph Lauren 所建立起的夢境，更擴散至嘻哈街頭服飾界的領域。就如同像 90 年代，美國饒舌團體 Wu-Tang Clan 的成員 Raekwon 便在《Can It Be All So Simple》的音樂中穿著 Ralph Lauren 的 1993 年秋冬 Snow Beach，並一邊描繪著社會現狀激進的表態現實的殘酷等人，在街頭那般的推波助瀾形成一股風潮。
不過由於當時 Ralph Lauren 的定位並非是貧窮的黑人所能負擔的起，因此為了能入手 Ralph Lauren，紐約各地的 boosters（狂熱者）共同組成隊伍，在有販售的百貨門店非法偷搶，就為了能入手一件 Ralph Lauren 單品，讓品牌爆發出了別於針對中產階級定位之外的街頭亞文化。可細想下來，這並非僅建立在其令人難以抗拒，多少也與 Ralfph Lauren 本人的成功故事有所關係－即從無到有，因為而這換作是面對 Hip-Hop，從底層向上爬所包含的內核也同樣是如此。
當然不只 Raekwon，早期如 Thirstin Howl 3、Dallas Penn、Tom Gould 都是紀錄這文化的最佳寫照，2017 年的《Bury me with the Lo On》一書便是讚頌所謂 「Lo Life」的歷史脈絡。儘管這對當時的 Ralph Lauren 而言是「無法預料的粉絲群」，但從這些發生的歷史事件來看，Ralph Laure 早已對整個街頭文化產生影響。
另外也就因來自街頭的不斷傳遞和 Ralph Lauren 自身的設計語言（像是穿著服裝的 Polo Bear 泰迪熊 Tee/針織衫），也成為了許多街頭品牌的設計靈感來源，好比說是來自紐約 Acapulco Gold 便是如此。這也不難發現，也因為很多來自街頭的服飾品牌，都渴望獲得像是 Ralph Lauren 那般的成功，更準確來講 Ralph Lauren 在他們心裡是一種被認可的象徵，也是真正具 Life Style 理念的品牌。可以說為這世界提供了相當龐大的凝聚力。
這些設計師打造出的潮流帝國，都在 Ralph Lauren 學習到不同哲學
Kanye West
如果各位有時常關注「潮流社論」，事實上筆者曾便有介紹到 Ralph Lauren，在 Kanye West 早期的職業生涯中佔據了龐大位置。過去這位全球時尚人物，便時常穿著 Ralph Lauren 粉紅色的 Polo 衫，更創造出與 Ralph Lauren 經典圖樣 Polo Bear 類似的「Dropout Bear」，甚至之於過分熱愛這品牌，Kanye West 還在 2015 年紀錄片《Fresh Dressed》中，宣稱 Ralph Lauren 是「上帝」。（雖然更早期 Kanye West 又說：在我穿上 Ralph Lauren 之前，他就很無聊，嗯？）
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Kanye West 更試圖嘗試製作名為「Pastelle」的街頭服裝系列，整體概念圍繞在明亮的藍色與紅色校服外套為基礎，並標注著 Pastelle Logo 徽標，輪廓靈感源於歐美人對「University Style」的偏愛。該產品線值得聊的是，儘管 Kanye West 熱愛 Ralph Lauren，但卻並非從 Ralph Lauren 汲取靈感，而是從復古工作服中汲取審美思維，從不同角度來看，也許最能刺激 Kanye West 的是， Ralph Lauren 如何建立起一個時尚帝國，並試圖像這個成功案例打造出屬於自己的時裝系統。
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J.CREW
男裝設計師 Frank Muytjens 負責 Ralph Lauren 男裝，然後將其才能帶到美國多品牌 J.Crew。在男士們開始更多地關注發展自己的個人風格時， Frank Muytjens 憑藉著所接觸事物（借鑑 chambray 細棉布襯衫，以及給軍隊用的 Fatigue 勞務疲倦褲），並通過多種方式的穿著思考，為 J.Crew 男裝創造了一種新的語言，打造既適合工作又比以往更加休閒的新型男式製服。
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Thom Browne
你可能想不到即將進入台灣， 走極簡主義的 Thom Browne 也與 Ralph Lauren 有所關係。大約於 1997 年， Thom Browne 先於 Giorgio Armani 做銷售人員，後來被 Ralph Lauren 旗下品牌 Club Monaco 相中特別之處，攬入圍創意開發團隊的一員，與 Ralph Lauren 一同工作，而便也是這段時間所累積的寶貴經驗，才奠定下他的同名品牌基礎。他的服裝掩蓋了保守的特質，並涉及了及諸如動物面具以及誇張的輪廓展現，卻又不乏其對細節的關注，對現代男裝的影響，告訴我們：正裝不可以無聊。
Greg Lauren
也許讀者們對 Greg Lauren 些許陌生，但要知道的是他也是 Ralph Lauren 家族樹枝條其一， Ralph Lauren 的兄弟 Jerry Lauren 的兒子 Greg Lauren 從開始並非選擇設計師並無太感興趣，反而對表演藝術較為熱衷。後來因為 2009 年的一場「Alteration」展覽，以老式的服裝和異材質物料，釋出具有波浪以及靈巧的剪裁感式樣，賦予服裝不同維度的起始點，就像藝術品般具有廣泛的吸引力，展現出敏銳的設計哲學。（像是吳建豪等人都是其鐵粉）
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CLOT
陳冠希曾經說過：「我受到西方文化的影響，但我認為自己是亞洲人，這兩者地融合創造了思維上的多元空間，我們共享一個世界，一個陽光、一個網路，早就沒有邊界存在」。
也許以局外人的角度看，就認為他是一位「混過洋墨水的品牌主理人」，可細想下來陳冠希的成就還有來自很多面向，如是在 2006 年與藤原浩、Kanye West 地巡迴合作、和 SSUR 以不同地迷彩印花重新詮釋 Disney 標誌性人物、慶祝成立 15 周年的「PAST.PRESENT.FUTURE」紐約時裝秀，邀來 sacai、 Converse、Vlong、Fear of God、Azuma Makoto 等諸多品牌，做出全面性的創意來提供獨特的世界觀，來讓人們看見東/西橋梁交會下產生出來的「一個世界」。
而這次 CLOT x Ralph Lauren 雖然並沒有做出過多識別（儘管過去 RRL 本就有類似設計），可建立在 Ralph Lauren 的必備款都是在其基本的簡單要素上，每一年一點一點的增加少許變化的因素下，其實在某種程度而言與 2017 年秋冬「New-Age-Ethnic」同樣令人印象深刻，完整呈現出東西兩端的街頭包容性啟發。
結：
上述關於 Ralph Lauren 的歷史長河中，從 Ralph Lauren 本人的事業關係，到開創自己的時尚帝國，甚至觸及到地下 Lo Life 亞文化的過程中，種種的歷史脈絡無一不展現出屬於 Ralph Lauren 的服裝故事性，這位美國男裝設計師通過理想和經典服裝，為自己創造了一個世界，成為男士服裝以及街頭服裝中至關重要的存在。
誠如陳冠希當初《 The New York Times Magazine》所言：「我們正在和 Polo Ralph Lauren / Ralph Lauren 進行合作，我認為這是時代的標誌，我真的覺得年輕人們需要睜開眼睛，意識到世界在他們的掌握之中，他們只需要相信自己就能辦到，世界是你的，思維可以擴展到任何地方。」這句話對照在 Ralph Lauren 從無到有的成功典故：夢想，會涉及你的工作方式，一個是會讓你擁有一棟房子，建立家庭然後安頓下來，一個是爬到世界最高的位置，永遠不要安頓下來。顯得格外令人動容。
